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[Ordinateur/Maison] Surveillance de la Connexion d’Internet et de l’état du réseau à distance

Dans ma maison, j’ai eu quelques problèmes avec des coupures de courant. Ces coupures proviennent d’orages qui font sauter le disjoncteur général. Quand je suis à la maison, je remets simplement ce disjoncteur, mais quand je suis en vacances, alors je ne me rends même pas compte. En Septembre dernier, l’intégralité de mon congélateur était à jeter après un défaut de disjoncteur qui est resté inapercu pendant 3 jours.

J’ai donc décidé de mettre en place un système de surveillance qui m’avertis que le courant est coupé. Je me sers de ma connexion d’internet pour surveiller. Le souci est que je ne veux pas ouvrir le firewall de mon routeur ADSL, car je ne veux pas me soucier des potentiels vulnérabilités.

L’astuce est simple : un Raspberry PI – qui se trouve dans ma maison – appelle une page internet toute les minutes. Cette page se trouve sur mon espace internet chez mon hébergeur. La page ne fait que enregistrer l’heure du dernier appel. Une autre page me permet de voir l’état à distance.raspberry_surveillance

Schéma de Fonctionnement

Schéma de Fonctionnement

Au cas où je me rends compte d’un problème, je peux appeler un ami pour aller voir et remettre le disjoncteur.

La Page pour le Protocole

La page ping.php ne fait rien d’autre que stocker la date et l’heure (timestamp) actuel lors de l’appel dans les fichiers last.txt et log.txt. Le fichier last.txt est écrasé à chaque écriture mais le fichier log.txt contient tous les enregistrements depuis le début de l’utilisation de cette page.

Le code PHP pour la page ping.php :

<html>
<body>
</body>
</html>
 
<?php
	$file = 'log.txt';
	$stamp = date('Y-m-d H:i:s', time()) . "\n";
	// Ecrit le contenu dans le fichier, en utilisant le drapeau
	// FILE_APPEND pour rajouter à la suite du fichier 
	file_put_contents($file, $stamp, FILE_APPEND);
 
	$file = 'last.txt';
	$stamp = date('Y-m-d H:i:s', time());
	// Ecrit le contenu dans le fichier, en utilisant le drapeau
	// FILE_APPEND pour rajouter à la suite du fichier 
	file_put_contents($file, $stamp);
?>

Appel de la Page par le Raspberry PI

Le Raspberry PI doit appeler la page ping.php qui se trouve à une adresse de mon serveur qui se trouve chez un grand hébergeur. L’appel peut se faire avec l’exécutable Linux wget. Pour l’exécution périodique, j’utilise l’outil cron qui fait parti de quasiment toutes les distributions Linux.

J’ai suivi les instructions de ce site : https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/cron.md

En bref :

  1. Ouvre la configuration de cron avec “sudo crontab -e”
  2. Ajoute la ligne “0 * * * * wget http://monserveur.com/ping.php”
  3. Enregistre le fichier.
  4. Redémarre le Raspberry PI.

La Page de Visualisation à Distance

La visualisation peu se faire simplement en affichant last.txt ou log.txt, mais j’ai préféré de mettre en place une petite page qui me rend la visualisation plus agréable :

Vue de la page status.php

Vue de la page status.php

Le fichier status.php doit se trouver dans le même dossier que ping.php et contenir le code suivant :

<html>
<head>
<style type="text/css">
 body {
	 font-family: "Arial";
	 color: white;
	 background-color: black;
 }
 span.green {
	 color: green;
 }
 span.orange {
	 color: orange;
 }
 span.red {
	 color: red;
 }
</style>
</head>
<body>
<h1>Surveillance &agrave; distance de coupure de courant/internet</h1>
 
<?php
	$file = 'log.txt';
	$stamp = date('Y-m-d H:i:s', time()) . "\n";
	// Ecrit le contenu dans le fichier, en utilisant le drapeau
	// FILE_APPEND pour rajouter à la suite du fichier 
	file_put_contents($file, $stamp, FILE_APPEND);
 
	$file = 'last.txt';
	// Ouvre un fichier pour lire un contenu existant
	$last = file_get_contents($file);
	$stamp = date('Y-m-d H:i:s', time());
	ereg("^([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2}) ([0-9]{2}):([0-9]{2}):([0-9]{2})$",$last,$regs);
 
	print("<p><b>Dernier ping : </b>".$regs[3]."/".$regs[2]."/".$regs[1]." &agrave; ".$regs[4]."h".$regs[5]." et ".$regs[6]."s</p>");
 
	$year = intval($regs[1]);
	$month = intval($regs[2]);
	$day = intval($regs[3]);
	$hours = intval($regs[4]);
	$minutes = intval($regs[5]);
	$seconds = intval($regs[6]);
 
	$last_time = mktime ($hours,$minutes,$seconds,$month,$day,$year);
	$interval =  time() - $last_time;
	print("<p>Dernier ping il y a ".$interval."s.");
 
	if ($interval <= 60)
	{
		print("<p>Etat : <span class=\"green\">fonctionnel</span></p>");
	}
	else
	{
		if ($interval <= 300)
		{
			print("<p>Etat : <span class=\"orange\">intermittent</span></p>");
		}
		else
		{
			print("<p>Etat : <span class=\"red\">interrompu</span></p>");
		}
	}
?>
 
</body>
</html>

La date et l’heure de la dernière connexion sont affichés en claire. Si le dernier ping a été fait il y a 60s ou moins, l’état “fonctionnel” est écrit. Jusqu’à 5 minutes de manquement l’état “intermittent” est écrit. Au-delà de 5 minutes l’état “interrompu” est écrit.

[Fr] Jardinage – Construction de Potagers surélevés

Un potager surélevé peut être très esthétique dans le jardin. Il démarque le potager du reste du jardin et met en valeur les plantation de fruits et légumes. Dans un potager classique on perçoit les carottes, salades, choux etc. comme “quelque chose qui pousse au niveau du sol”. Dans un potager surélevé les mêmes plantes deviennent actrices principales et prennent une belle place décorative dans le jardin.

Vue d'ensemble des potagers surélevés

Vue d’ensemble des potagers surélevés en construction

En plus des considérations esthétiques, quelques autres avantages rendent intéressant la construction de potagers surélevés:

  • facilite d’entretien et cueillette
    La hauteur du potager permet de bien planter, entretenir et cueillir sans trop se charger le dos.
  • bon rendement du potager
    Avec le temps, le bois sous la terre pourrit tout doucement et ensemble avec le composte, il fournit des ressources pour les plantes et chauffe la terre. La chaleur fourni par le composte et le bois suffit pour rallonger la saison de plantation de quelque semaines.
  • moins de difficultés à lutter contre limasses et mauvaises herbes
    Pour se débarrasser de limasses, il suffit de leur couper le chemin en bas du potager soit avec une grille, du sable ou des grains. Les mauvaises herbes sont faciles à enlever du potager car les racines ne vont pas bien loin.
  • les déchets verts directement recyclés
    Les jardins très grands, avec beaucoup de plantes et donc déchets verts peuvent profiter de potages surélevés pour bien utiliser ces déchets.

On peut construire un potager surélevé avec un peu tout : des palettes, des parpaings, de la pierre taillé, du grillage en fer, du bois … J’ai décidé de tout faire en bois et je montre mes plans ici.

Construction du Bac

J’ai décidé de construire des bacs de 1,2m x 2m x 0,5m (largeur x longueur x hauteur). Le bois utilisé est celui du douglas, qui a l’avantage qui tient relativement bien dehors sans traitement spécial. Les plans ci-dessous montrent comment le construire :

Plan potager surélevé

Plan du potager surélevé

Les planches a et b sont des planches de 88mm x 20mm x 2m qui s’encastrent l’une dans l’autre. Les planches a sont coupés à 1,2m de longueur. J’ai mis pour a et b 5 planches en hauteur, mais toute autre hauteur est possible.

Les poteaux c sont fabriqués à partir de poteaux 60mm x 40mm x 2m découpés à la bonne longueur. Pour mon cas, 50cm de longueur est suffisant.

Les planches d et e servent à rendre les caisses plus joli et plus résistantes à la pluie. Il s’agit de planches de 94mm x 20mm x 2m, découpés à 1,05m dans le cas des planches e.

Après avoir découpé toutes les planches, il faut les visser ensemble. J’ai utilisé des vis inox 4,5 x 40, mais des vis moins chers de même taille feront aussi l’affaire.

Je conseille d’abord de lier les planches a avec deux poteaux c. Il faut utiliser 2×2 vis par planche pour garantir une bonne stabilité. Ensuite il faut monter un poteau c au milieu des planches b. Le toute peut finalement être assemblé. Pour tout l’assemblage, un marteau aide bien à minimiser l’espace entre les planches.

Les planches de finition d et e seront montées plus tard.

Fondations et Nivelage

Les fondations sont nécessaires pour permettre d’orienter et bien niveler le potager et surtout pour éviter l’eau stagnante au niveau des planches et poteaux en bois.

D’abord il faut creuser les fentes dans le sol pour pouvoir poser les fondations et le cadre. Il faut que les poteaux rentrent quelque centimètres dans le sol et que les planches du cadre sont à peu près au niveau du  sol (pour faire joli). J’ai creusé 10 à 15 cm de profond et de large :

Creuser les fondations

Creuser les fondations

Ensuite il faut essayer si les dimensions sont bonnes, ce qui se fait en posant le cadre provisoirement sur les tranchés. Si les dimensions sont bonnes, il faut à nouveau enlever le cadre et remplir les tranchés avec de la crasse ou d’autres cailloux . La mise à niveau se fait en étalant la crasse et en posant le cadre dessus (c’est un peu un puzzle, il faut être patient) :

Mise à niveau du cadre par ajustement de la hauteur des fondations

Mise à niveau du cadre par ajustement de la hauteur des fondations

Quand le niveau du sol est très irrégulier ou pentu, alors il peut être intéressant d’égaliser la hauteur avec des dalles :

Creuser des fondations pour pose de dalles avant mise en place du cadre du potager

Creuser des fondations pour pose de dalles avant mise en place du cadre du potager

Pose des dalles dans la fondation

Pose des dalles dans la fondation

pot_fondation6

Remplissage des fondations avec de la crasse

Remplissage des fondations avec de la crasse

Pour finir le remplissage j’utilise du sable :

Finition des fondations avec du sable

Finition des fondations avec du sable

Protection contre Rongeurs

La température du sol du potager est plus élevé que du reste du sol à cause de la décomposition du bois et du composte. Cela attire des rongeurs. Pour éviter ces intrus, je pose un grillage de poulailler dans le fond du cadre. Il est vissé avec les chutes du bois :

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Protection en Plastique

Pour éviter que le bois du cadre de l’eau stagnante et de l’exposition à l’humidité en permanence, il faut mettre une bâche en plastique à l’intérieur. J’ai utilisé de la bâche destiné à créer des étangs, mais on peut aussi utiliser de l’onduline. Pour fixer la bâche, j’enroule une chute de bois dedans, que je visse directement sur le cadre. Pour pouvoir fixer les planches de finitions, il est préférable d’aligner la chute de bois avec le haut des planches du cadre :

Fixation de la bâche d'étanchéité avec une chute enroulée

Fixation de la bâche d’étanchéité avec une chute enroulée

Montage des Planches de Finition

Les planches de finition d et se vissent sur les poteaux et sur les chutes qui fixent la bâche :

Pose des planches de finition

Pose des planches de finition

Remplissage

Tout le secret du potager surélevé se trouve dans son remplissage. Les différentes couches sont les suivantes (de bas vers le haut) :

Remplissage d’un potager surélevé

  1. Découpe de bois et déchets verts
  2. Terre végétale et composte semi-fini
  3. Composte fini
  4. Terre de bruyère

D’abord j’ai mis les bois :

Première couche de remplissage avec du bois

Première couche de remplissage avec du bois

Ensuite j’ai mis mes déchets verts (on y trouve de l’herbe, un sapin de noël, de la découpe du troène …) :

Seconde couche de remplissage avec les restes de pelouse et des déchets organiques du jardin

Seconde couche de remplissage avec les restes de pelouse et des déchets organiques du jardin

Ma terre végétale est relativement lourde, je la mélange généralement avec du sable :

Remplissage avec de la terre végétale et du sable

Remplissage avec de la terre végétale et du sable

Ensuite une couche de composte semi-fini est ajouté :

Remplissage avec du composte semi-fini

Remplissage avec du composte semi-fini

La couche de composte vient ici d’une société vendant du composte :

Remplissage du potager avec du composte

Remplissage du potager avec du composte

Finalement on ajoute la terre de bruyère. Cette étape sera faite une fois que le composte se tasse un peu (dans deux semaines).

Le niveau de remplissage va encore diminuer, car le bois et les déchets se tassent. La décomposition du bois et des déchets vont causer une diminution du niveau les premiers 2 ans. Il faut donc un peu sur-remplir le potager au début, et ensuite remettre à niveau tous les ans.

[Fr] AVR ISP à deux sous

J’ai trouvé un programmeur ISP pour Atmel AVR en kit pour seulement 5€90. D’après le vendeur, il fonctionne avec AVR Studio et AVRDUDE. Je l’ai commandé pour remplacer mon montage immense basé sur Arduino.

AVR ISP USB Stick

Le tout est disponible sur le site ehajo.de et l’envoi en France coûte 4€50.

Je vous tiens au courant de premiers tests dès qu’il arrive à la maison.

[En] Building a case for a “MyGeiger” Geiger counter

Lire cet article en français : http://junkpress.fr/?p=36

While looking for a Geiger counter, I quickly realized that it is difficult to get some device with some functionality for a decent price.

Eventually I found a kit called MyGeiger, sold by RH ELECTRONICS: http://www.rhelectronics.net/store/diy-geiger-counter-kit.html. The electronics are sold as kit or fully assembled.

MyGeiger

RH Electronics sells as well Geiger tubes (not included in the kit).

Unfortunately they do not sell any case for the electronics, therefore I decided to build one on my own.

Choosing Technology

At the beginning I wanted to print a case with a 3D printer, but there are some major drawbacks with 3D printing:

  • the rough aspect of the material (touch sensation)
  • very long printing time
  • how integrating a transparent element for the screen?

The other idea inspires of the Raspberry Pi case Pibow TFT, I ordered a while ago. It looks like this:

PIBOW B

This case is made of cut plastic slices which were stacked and screwed together.

At the Fablab in Luxemburg I could use a professional laser cutter. A friend borrowed me some 3mm MDF wood and 1.5mm Plexiglas.

Creating the Drawings

One way of proceeding is drawing the case in 3D and the cut it in slices. The other way is drawing the slices directly in 2D. I prefer the 2nd method, for me it is easier.

The lase cutter can handle SVG and AI (Adobe Illustrator) files, both vector formats. For cutting elements out, surfaces have to be closed. The driver and tools for the laser cutter calculates the paths to follow with the laser.

I decided drawing the slices with Microsoft Visio, because I know this tool very well.

The main difficulty creating a sliced case is avoiding elements in suspension. I started with measuring all dimensions of the electronics:

Carte Geiger

MyGeiger Dimensions

Then I drew the boundaries of the housing and the slices:

Carte Geiger et vue de voté des couches

MyGeiger housing boundaries and side view w ith slices

The slices 0 and 1 shall be glued together in order to hold the plastic nuts. The other slices shall be screwed together with plastic screws.

geiger_cutout_noNB_corrected_gen

In certain places, thin blades of 1x3mm will strengthen the structure. Especially slices 7 and 8 require this structural support because the slices a open. The blades are cut out of the scrap of slice 7.

The buttons shall hold in their guidance hole without additional means. Two layers of MDF shall be glued together in order to get the 6mm large buttons. The form of the cutouts allows holding back the buttons in place:

Bouton

Button

The drawings have to be saved in SVG format. Written parts have to be transformed in paths. I used Adobe Illustator for doing this, but Inkscape shall be capable of doing it as well.

The corrected drawings in SVG format can be downloaded here:

geiger_cutout_noNB_corrected_gengeiger_cutout_noNB_corrected_gen.svg

Laser cutting

The cutting is done with a Cyborg LS-1080-K laser cutter. It has a laser capable of burning with 60W.

Laser cutter Cyborg LS-1080-K (image from Fablab iMal flickr account)

The laser power can be programmed via the driver, as well as the paths to follow (based on our SVG file) and the cutting order. The text to be engraved on the wood is simply done by reducing the laser power. The fine tuning was fortunately done by the Fablab staff.

The cut parts are quite smelly in cause of the burned glue of the MDF. I got rid of the odor by placing the parts in the fresh air of by basement for nearly 3 month.

Before Assembly

After cutting the raw material we got 12 parts in MDF of 3mm and one Plexiglas cover:

Les pièces du boitier

Parts for the case

Preparation

First of all the 3x 2 parts for the buttons have to be glued together. I used some simple liquid wood glue which can be disposed with a brush:

Collage des boutons

Gluing the buttons

After assembly of the two slices you can see how the buttons will be kept in the housing without being hold mechanically: the large part sits above the button on the PCB. The thin part looks out of the case and will be pushed by the user. The entire part is guided by the case.

Bouton terminé

Finalized button

Now the layers 0 and 1 have to be glued together with the liquid glue:

Collage des couches 0 et 1

Gluing layers 0 and 1

Until the glue fully dried, but something heavy on the assembled layers.

Couches 0 et 1 collées ensemble

Layers 0 and 1 glued together

Having a look on the bottom side of the assembled part, the hexagonal cutouts for holding in place the nuts can be seen:

Trous pour écrous

Hexagonal cutouts for the nuts

First Assembly

During the first assembly I realized that some parts have to be retouched before the final assembly.

  1. The button guides are to large and touch the buzzer.

    Le guide du 2è bouton est trop grand. Il touche le buzzer.

    The guide of button 2 is too large. It touches the buzzer.

  2. The opening for the headphone connector is a bit to small.

    Le connecteur pour casque est en parti caché par le boitier.

    The headphone jack is partly hidden by the housing.

  3. The USB port is not accessible
    Le connecteur USB nécessaire pour le chargement et les logs est en parti caché.

    The USB connector required for charging and logging is partly hidden by the case.

     

  4. The stabilizer of layer 4 collides with the electronic components
    Stabilisation et composants électroniques

Corrections

All corrections described here are already done on the download SVG drawings.

First I had to get the border on layer 7 thinner next to the headphone jack by using a Dremel.

Then layers 6 and 7 got retouched at the button guides next to the buzzer.

Layer 5 got cut next to the USB.

The stabilizer of layer 4 got removed with pliers.

Final Assembly

Before assembling the case, two power cables were soldered to the PCB:

Soudage du câble d'alimentation

Soldering the power cables

The mechanical assembly starts with screwing the PCB on the spacers and then on the housing layer 0 and 1:

Montage de la carte électronique

Assembly of the PCB

Then the power cables are soldered to the accumulator:
Soudage de l'accumulateur

Soldering on the accumulator:

Points de soudure de l'accumulateur

Soldering points on the accumulator

L'accumulateur installé dans sa poche

The battery in place

Eventually, a first powered test of the device:

Fonctionnement autonome

Operating on battery

Fonctionnement en charge par USB

Operating on USB with charging

Now the stabilizing blades have to be put in place:

Mise en place des tiges stabilisateurs

Stabilizing blades

Before putting the last wooden layer in place, the blades have to be cut using pliers (keep 2 to 3mm overhead):

Couper les tiges stabilisateurs

Cutting the blades

Finally the Plexiglas can be put put on the case:

Montage final

Final Assembly

Screws and washers can now be placed and screwed:

Mise en place des rondelles et vis

Putting washers and screws in place

Mise en place des écrous

Putting the nuts in place

Final Look on the Case – Conclusion

The stability of the case is satisfying. Nevertheless there are some items which can be improved:

  • the Plexiglas was cut inverse around. The matte finish is now turned towards the screen.
  • the case could be bade thinner by 3mm by screwing the PCB directly int he first layer.
Vue du boitier assemblé

Assembled case

[Fr] Créer un boitier pour un compteur Geiger “MyGeiger”

Read this post in English: http://junkpress.fr/?p=116

A la recherche d’un compteur Geiger je me suis rendu compte qu’il est difficile de trouver un appareil peu onéreux qui dispose d’un minimum de fonctions.

Je suis tombé finalement sur l’appareil MyGeiger proposé par RH ELECTRONICS : http://www.rhelectronics.net/store/diy-geiger-counter-kit.html. MyGeiger se vend en kit ou tout monté.

MyGeiger

Le site de RH Electronics propose aussi le tube d’acquisition, qui ne fait pas parti du kit.

Malheureusement ils ne proposent pas de boitier qui va avec l’électronique, j’ai donc décidé d’en fabriquer un moi-même.

Le choix de la technologie

Au départ je voulais faire un boitier imprimé avec une imprimante 3D, mais il y a quelques inconvénients choisissant cette technologie :

  • touché peu agréable du boitier
  • temps d’impression très longue
  • comment intégrer un élément transparent pour l’écran ?

Une autre idée m’est venu après avoir commandé un boitier Pibow TFT pour mon Raspberry PI. Ce boitier ressemble à ça :

PIBOW B

Ce boitier est fait de couches découpées, empilées et vissées.

Au Fablab Luxembourg j’ai à disposition une découpeuse laser, ce qui rend possible le plan de faire un boitier en couches. Un ami me prête une planche en bois MDF épais de 3mm et une plaque de plexiglas épais de 1.5mm.

Faire les plans

On peut faire les plans soit en 3D et ensuite découper en tranches ou directement dessiner les couches en 2D. J’ai choisi la 2è méthode car finalement je la trouve plus simple.

La découpeuse à laser peut lire les formats SVG et AI (Adobe Illustrator), donc des formats vectoriels. Pour découper des éléments, tout doit être une surface fermé. Ensuite, le logiciel de la découpeuse en fera des chemins à tracer avec le laser.

J’ai choisi de faire les plans en utilisant le logiciel Microsoft Visio, car je le connais bien. La difficulté de créer un tel boitier est qu’on ne peut pas avoir des éléments en suspension. D’abord j’ai mesuré toutes les dimensions de la carte pour faire un dessin de cette dernière :

Carte Geiger

Carte Geiger

Ensuite j’ai dessiné les contours du boitier et les couches :

Carte Geiger et vue de voté des couches

Carte Geiger et vue de voté des couches

Les couches 0 et 1 vont être collées avec une colle à bois pour pouvoir tenir les écrous en plastique. Les autres couches seront serré par les vis en plastique.

geiger_cutout_noNB_corrected_gen

A certains endroits des fines lames d’1mm sur 3mm vont renforcer la structure. Surtout les couches 7 et 8 ont besoin ce renfort structurel car ce sont des couches ouvertes. Les lames même se trouvent surtout dans les déchets de la couche 7.

Les boutons doivent tenir seul dans leurs trous et l’idée est de coller 2 couches de MDF de la forme suivante ensemble :

Bouton

Bouton

Les plans sont a enregistrer dans le format SVG. L’écriture doit impérativement être transformé en chemin. J’ai utilisé Adobe Illustrator pour cela, mais Inkscape devrait aussi être capable de faire cette tâche.

Les plans en SVG peuvent être téléchargés ici (version corrigée) :
geiger_cutout_noNB_corrected_gengeiger_cutout_noNB_corrected_gen.svg

Le découpage

Le découpage se fait sur un découpeuse à laser du type Cyborg LS-1080-K. Cette machine dispose d’un laser 60W.

Laser cutter Cyborg LS-1080-K (image from Fablab iMal flickr account)

L’intensité se règle sur le logiciel, comme aussi les chemins à prendre (à base du fichier SVG) et l’ordre de découpage. Le texte se trouvant sur sur le boitier est gravé avec une puissance moindre. Le réglage s’est fait avec l’aide du staff du Fablab Luxembourg.

Les éléments découpés portent l’odeur désagréable de la colle MDF brulée. Pour s’en débarrasser de l’odeur avant le montage, j’ai aéré les pièces dans ma cave pendant presque 3 mois.

Le montage

Après la découpe on se trouve avec 12 éléments en MDF de 3mm et une plaque en plexiglas :

Les pièces du boitier

Les pièces du boitier

Préparation

D’abord il faut coller les 3x 2 éléments des boutons en bois ensemble. J’utilise une colle à bois qui s’étale facilement en fine couche avec un pinceau :

Collage des boutons

Collage des boutons

Après avoir assemblé les deux éléments, on aperçoit bien comment les boutons seront tenus dans le boitier sans être fixé : L’élément large se trouve au-dessus du bouton sur la carte électronique. La fine tige sortira du boitier et servira d’interface utilisateur. Le tout est guidé par le boitier.

Bouton terminé

Bouton terminé

Ensuite il faut coller les couches 0 et 1 ensemble. Ceci est fait avec la même colle à bois :

Collage des couches 0 et 1

Collage des couches 0 et 1

Il faut poser quelque chose de lourd sur les deux plaques pendant le séchage.

Couches 0 et 1 collées ensemble

Couches 0 et 1 collées ensemble

Vu dessous, on aperçoit les hexagones qui serviront à tenir les boulons en place :

Trous pour écrous

Trous pour boulons

Premier assemblage

Au premier assemblage je me suis rendu compte que deux endroits doivent être corrigés avant le montage final.

  1. L’ouverture pour le connecteur du casque est un peu trop petite.

    Le guide du 2è bouton est trop grand. Il touche le buzzer.

    Le guide du 2è bouton est trop grand. Il touche le buzzer.

  2. Le guide des boutons est un peu trop large et touche le buzzer.

    Le connecteur pour casque est en parti caché par le boitier.

    Le connecteur pour casque est en parti caché par le boitier.

  3. Le port USB n’est pas accessible
    Le connecteur USB nécessaire pour le chargement et les logs est en parti caché.

    Le connecteur USB nécessaire pour le chargement et les logs est en parti caché.

     

  4. La stabilisation de la 4ème couche gêne le montage à cause des composants électroniques
    Stabilisation et composants électroniques

Corrections

Toutes les corrections décrites ci-dessous ont été ajoutés dans les dessins SVG.

Il faut d’abord retoucher la couche 7. Avec une Dremel, j’amincis le bord au niveau de l’ouverture du casque.

Couches 6 et 7 doivent ensuite être retouchés au niveau du guide des boutons.

La couche 5 doit être coupé au niveau de l’USB ou au moins être aminci.

Assemblage final

Avant d’assembler le tout, il faut encore souder le câble d’alimentation sur la carte électronique :

Soudage du câble d'alimentation

Soudage du câble d’alimentation

Le montage mécanique commence par visser la carte électronique sur ces espaceurs:

Montage de la carte électronique

Montage de la carte électronique

Ensuite, il faut souder les câbles d’alimentation sur l’accumulateur :
Soudage de l'accumulateur

Soudage de l’accumulateur :

Points de soudure de l'accumulateur

Points de soudure de l’accumulateur

L'accumulateur installé dans sa poche

L’accumulateur installé dans sa poche

Finalement, le tout monté, on poursuit au premier allumage de la bête :

Fonctionnement autonome

Fonctionnement autonome

Fonctionnement en charge par USB

Fonctionnement en charge par USB

Pour terminer le montage mécanique on commente par mettre les tiges stabilisateurs:

Mise en place des tiges stabilisateurs

Mise en place des tiges stabilisateurs

Avant le mettre l’avant dernière couche en bois, il faut couper les tiges (laissez dépasser 2 à 3 mm):

Couper les tiges stabilisateurs

Couper les tiges stabilisateurs

Finalement on pose le plexiglas sur le boitier:

Montage final

Montage final

Les vis et les rondelles sont posés puis vissées :

Mise en place des rondelles et vis

Mise en place des rondelles et vis

Mise en place des écrous

Mise en place des écrous

Résultat vue finale du boitier

La stabilité du boitier est satisfaisante et l’aspect général aussi. Les seuls points à améliorer :

  • mon plexiglas est découpé à l’envers, la face matte est donc tourné vers l’écran.
  • on pourrait économiser l’épaisseur de 3mm en encastrant les espaceurs de la carte électronique.
Vue du boitier assemblé

Vue du boitier assemblé

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