Category: Jardinage

[Fr] Jardinage – Construction d’un mur de soutènement en Pierre sèche

Il y a deux ans nous avons acheté une maison ancienne qui était en location auparavant. Le jardin était dans un état brut, sans véritable plantation. Par rapport à la rue, le jardin est en soubassement de 3m, au niveau du sous-sol de la maison.

On se trouvait donc face à une partie du terrain en forte pente. Tout le monde pouvait regarder à partir du trottoir dans notre jardin et on pouvait y accéder facilement.

Pente avant construction du mur

Pente avant construction du mur

Pente avant construction du mur

Pente avant construction du mur

Pour couper le vent, on voulait mettre une haie de troëne au niveau de la rue (limité en hauteur à 1,20m par le PLU), doublé par des fargesias (bambous restant en souche) à 3m du trottoir. Ensuite, deux  surfaces planes pour la plantation de fleurs, arbustes et arbres étaient prévues. Vue en coupe :

Coupe du projet de construction

Coupe du projet de construction

Pour tenir la terre en place, il fallait construire deux murs de soutènement. Pour des raison esthétiques et de simplicité de construction nous avons choisi de construire ces murs en pierre brute, sans liaison par mortier. Par coup de chance, un fermier en Allemagne nous a cédé 15t de pierres calcaires/sableuses issu de la démolition d’une ancienne ferme pour 150€. Le transport s’est fait avec un transporteur français, le chargement à la main :

Livraison des pierres

Livraison des pierres

Après quelques mois de travail dur (que quelques heures par semaine étaient disponibles), les murs étaient terminés et la terre apportée :

Premières plantations - Haie de troëne, buis, hortensias et bambou

Premières plantations – Haie de troëne, buis, hortensias et bambou

Un an et demi plus tard, avec la plantation, les choses commencent à prendre forme :

Murs en pierre sèche, 2 ans après la plantation

Murs en pierre sèche, 2 ans après la plantation

Murs en pierre sèche vue de la terrasse, 2 ans après la plantation

Murs en pierre sèche vue de la terrasse, 2 ans après la plantation

Mode d’emploi

D’abord un peu de théorie : les murs en pierre sèche sont construites sans liaison par mortier, et sur fondation sèche. Pour des murs d’une hauteur supérieure à 1m, il faut prévoir une fondation en béton. Plus de détails aussi sur  Wikipedia.

D’une manière générale, la base du mur doit être plus large que le haut. Dans le cas particulier du mur de soutènement, il faut le pencher vers la pente de la colline. Il n’y a pas de contre-mur à construire. Le principe ci-dessous :

Coupe du mur en pierre sèche

Coupe du mur en pierre sèche

L’exemple ci-dessous montre la construction d’un mur en demi-cercle de 0,8m de haut à l’arrière de ma maison. Le but est de cacher la vieille trappe de visite de la fosse sceptique.

Les fondations

J’ai creusé un trou de 50cm de large et 40cm de profond pour y mettre ca. 30cm de crasse sur un géotextile. C’est important pour le drainage et donc pour mettre les pierres hors gel. La première rangé de pierres est plus large que le mur au final, pour constituer une bordure basse au niveau de la pelouse. Ceci facilite l’entretien de la pelouse, car on peur passer dessus avec la tendeuse. Cette première rangé ne doit pas dépasser ne niveau de la pelouse.

Fondations du petits mur (géotextile et crasse)

Fondations du petits mur (géotextile et crasse)

Les rangés basses

Derrière les premières rangés, je mets toujours de la crasse pour drainer, avant de mettre la terre végétale. La construction se fait en essayant plusieurs pierres avant d’en trouver une qui est bien placée. Il est préférable d’utiliser des grandes pierres en-dessous.

Premières rangés du petit mur

Premières rangés du petit mur

De temps en temps, une pierre mise de travers, directement dans la crasse ou la terre, augmente la stabilité.

Certaines pierres vont loin dans la terre pour rendre le mur plus stable

Certaines pierres vont loin dans la terre pour rendre le mur plus stable

Note: La stabilité finale du mur sera seulement établie quand le remplissage de terre est terminé.

Les rangés hautes

La pression ici est moins forte, on peut donc construire moins épais et avec des pierres plus petites. Les règles de construction sont les mêmes que pour les rangés basses, sauf qu’on n’utilise plus de la crasse pour remplir le trou derrière les pierres (on ne veut pas planter dans de la crasse, hein).

La plus grande difficulté est de retrouver au même niveau sur la dernière rangé. C’est un travail pour ceux qui aiment bien les puzzles, mais au final, mon carré haut est plutôt sympa :

Petit mur avant mettre de la terre de bruyère

Petit mur avant mettre de la terre de bruyère

Quelques vieilles photos historiques

Ci-dessous encore quelques photos faites pendant la construction du premier mur :

Construction des murs dans la pente

Construction des murs dans la pente

Remplissage avec de la terre

Remplissage avec de la terre

[Fr] Jardinage – Construction de Potagers surélevés

Un potager surélevé peut être très esthétique dans le jardin. Il démarque le potager du reste du jardin et met en valeur les plantation de fruits et légumes. Dans un potager classique on perçoit les carottes, salades, choux etc. comme “quelque chose qui pousse au niveau du sol”. Dans un potager surélevé les mêmes plantes deviennent actrices principales et prennent une belle place décorative dans le jardin.

Vue d'ensemble des potagers surélevés

Vue d’ensemble des potagers surélevés en construction

En plus des considérations esthétiques, quelques autres avantages rendent intéressant la construction de potagers surélevés:

  • facilite d’entretien et cueillette
    La hauteur du potager permet de bien planter, entretenir et cueillir sans trop se charger le dos.
  • bon rendement du potager
    Avec le temps, le bois sous la terre pourrit tout doucement et ensemble avec le composte, il fournit des ressources pour les plantes et chauffe la terre. La chaleur fourni par le composte et le bois suffit pour rallonger la saison de plantation de quelque semaines.
  • moins de difficultés à lutter contre limasses et mauvaises herbes
    Pour se débarrasser de limasses, il suffit de leur couper le chemin en bas du potager soit avec une grille, du sable ou des grains. Les mauvaises herbes sont faciles à enlever du potager car les racines ne vont pas bien loin.
  • les déchets verts directement recyclés
    Les jardins très grands, avec beaucoup de plantes et donc déchets verts peuvent profiter de potages surélevés pour bien utiliser ces déchets.

On peut construire un potager surélevé avec un peu tout : des palettes, des parpaings, de la pierre taillé, du grillage en fer, du bois … J’ai décidé de tout faire en bois et je montre mes plans ici.

Construction du Bac

J’ai décidé de construire des bacs de 1,2m x 2m x 0,5m (largeur x longueur x hauteur). Le bois utilisé est celui du douglas, qui a l’avantage qui tient relativement bien dehors sans traitement spécial. Les plans ci-dessous montrent comment le construire :

Plan potager surélevé

Plan du potager surélevé

Les planches a et b sont des planches de 88mm x 20mm x 2m qui s’encastrent l’une dans l’autre. Les planches a sont coupés à 1,2m de longueur. J’ai mis pour a et b 5 planches en hauteur, mais toute autre hauteur est possible.

Les poteaux c sont fabriqués à partir de poteaux 60mm x 40mm x 2m découpés à la bonne longueur. Pour mon cas, 50cm de longueur est suffisant.

Les planches d et e servent à rendre les caisses plus joli et plus résistantes à la pluie. Il s’agit de planches de 94mm x 20mm x 2m, découpés à 1,05m dans le cas des planches e.

Après avoir découpé toutes les planches, il faut les visser ensemble. J’ai utilisé des vis inox 4,5 x 40, mais des vis moins chers de même taille feront aussi l’affaire.

Je conseille d’abord de lier les planches a avec deux poteaux c. Il faut utiliser 2×2 vis par planche pour garantir une bonne stabilité. Ensuite il faut monter un poteau c au milieu des planches b. Le toute peut finalement être assemblé. Pour tout l’assemblage, un marteau aide bien à minimiser l’espace entre les planches.

Les planches de finition d et e seront montées plus tard.

Fondations et Nivelage

Les fondations sont nécessaires pour permettre d’orienter et bien niveler le potager et surtout pour éviter l’eau stagnante au niveau des planches et poteaux en bois.

D’abord il faut creuser les fentes dans le sol pour pouvoir poser les fondations et le cadre. Il faut que les poteaux rentrent quelque centimètres dans le sol et que les planches du cadre sont à peu près au niveau du  sol (pour faire joli). J’ai creusé 10 à 15 cm de profond et de large :

Creuser les fondations

Creuser les fondations

Ensuite il faut essayer si les dimensions sont bonnes, ce qui se fait en posant le cadre provisoirement sur les tranchés. Si les dimensions sont bonnes, il faut à nouveau enlever le cadre et remplir les tranchés avec de la crasse ou d’autres cailloux . La mise à niveau se fait en étalant la crasse et en posant le cadre dessus (c’est un peu un puzzle, il faut être patient) :

Mise à niveau du cadre par ajustement de la hauteur des fondations

Mise à niveau du cadre par ajustement de la hauteur des fondations

Quand le niveau du sol est très irrégulier ou pentu, alors il peut être intéressant d’égaliser la hauteur avec des dalles :

Creuser des fondations pour pose de dalles avant mise en place du cadre du potager

Creuser des fondations pour pose de dalles avant mise en place du cadre du potager

Pose des dalles dans la fondation

Pose des dalles dans la fondation

pot_fondation6

Remplissage des fondations avec de la crasse

Remplissage des fondations avec de la crasse

Pour finir le remplissage j’utilise du sable :

Finition des fondations avec du sable

Finition des fondations avec du sable

Protection contre Rongeurs

La température du sol du potager est plus élevé que du reste du sol à cause de la décomposition du bois et du composte. Cela attire des rongeurs. Pour éviter ces intrus, je pose un grillage de poulailler dans le fond du cadre. Il est vissé avec les chutes du bois :

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Pose du grillage dans le potager

Protection en Plastique

Pour éviter que le bois du cadre de l’eau stagnante et de l’exposition à l’humidité en permanence, il faut mettre une bâche en plastique à l’intérieur. J’ai utilisé de la bâche destiné à créer des étangs, mais on peut aussi utiliser de l’onduline. Pour fixer la bâche, j’enroule une chute de bois dedans, que je visse directement sur le cadre. Pour pouvoir fixer les planches de finitions, il est préférable d’aligner la chute de bois avec le haut des planches du cadre :

Fixation de la bâche d'étanchéité avec une chute enroulée

Fixation de la bâche d’étanchéité avec une chute enroulée

Montage des Planches de Finition

Les planches de finition d et se vissent sur les poteaux et sur les chutes qui fixent la bâche :

Pose des planches de finition

Pose des planches de finition

Remplissage

Tout le secret du potager surélevé se trouve dans son remplissage. Les différentes couches sont les suivantes (de bas vers le haut) :

Remplissage d’un potager surélevé

  1. Découpe de bois et déchets verts
  2. Terre végétale et composte semi-fini
  3. Composte fini
  4. Terre de bruyère

D’abord j’ai mis les bois :

Première couche de remplissage avec du bois

Première couche de remplissage avec du bois

Ensuite j’ai mis mes déchets verts (on y trouve de l’herbe, un sapin de noël, de la découpe du troène …) :

Seconde couche de remplissage avec les restes de pelouse et des déchets organiques du jardin

Seconde couche de remplissage avec les restes de pelouse et des déchets organiques du jardin

Ma terre végétale est relativement lourde, je la mélange généralement avec du sable :

Remplissage avec de la terre végétale et du sable

Remplissage avec de la terre végétale et du sable

Ensuite une couche de composte semi-fini est ajouté :

Remplissage avec du composte semi-fini

Remplissage avec du composte semi-fini

La couche de composte vient ici d’une société vendant du composte :

Remplissage du potager avec du composte

Remplissage du potager avec du composte

Finalement on ajoute la terre de bruyère. Cette étape sera faite une fois que le composte se tasse un peu (dans deux semaines).

Le niveau de remplissage va encore diminuer, car le bois et les déchets se tassent. La décomposition du bois et des déchets vont causer une diminution du niveau les premiers 2 ans. Il faut donc un peu sur-remplir le potager au début, et ensuite remettre à niveau tous les ans.

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